sábado, 29 de abril de 2017

ROCA REGINA - TUDIGUEMBU








 
Ese día queríamos ir a escalar a Font Freda, pero las recientes grandes nevadas que afectaron de pleno al Montsec nos hicieron desistir y buscar algún objetivo más bajo.
A Sidarta le hacía gracia ir a Roca Regina y yo hacía un montón de años que no iba. Casualmente, poco antes, A. Castellet me envió la reseña de la Tudiguembu recientemente reequipada. Parecía una opción interesante, aunque quizás muy difícil para mi, lo intentaríamos.
Llegados a la base de la pared, ya se intuye que no nos lo va a poner fácil. Sidi se da el primer largo, bastante terroso, difícil y obligado. No se porque, me hice el coco de que en el reequipamiento habrían puesto alguna chapa más. Más que nada porque inicialmente marcaba A3 , Adoses y Aunos y ahora ponía todo en libre con algunos Aceros.
Pues no, hay lo mismo pero parabolt en vez de spit y algún clavillo (bastante  cutres en general) por aquí y por allá. O sea que la cosa es seria.
Esa escalada desplomada y obligada me supera un poco y dejo que Sidi vaya tirando los primeros largos.
Llegados a la mitad la cosa cambia sensiblemente y ya vamos regularizando el lado caliente de la cuerda. A partir de aquí hay bastantes mas seguros, más cerca y la roca es de mucha mejor calidad.
Al final resulta un buen viote, bien largo y difícil. Terminamos deshidratados y con los pies hechos calderilla de doloridos.
Un hecho que nos llamó bastante la atención es el buril ultra-roñoso que no cambiaron, situado justo en el punto de unión con Barrufets. Ojo aquí por que si vuelas y salta, la caída es considerable.
La bajada la hacemos por un lugar diferente, pero que creo se convertirá en el descenso habitual, por su comodidad.
Se trata de seguir el camino hacia la izquierda hasta llegar al collado, una vez aquí nos decantamos a la izquierda, por otro sendero bien marcado, hasta el Torrent del Bosc. Remontamos la otra ladera y seguimos por el camino que pasa frente a Roca Regina. Todo el rato disfrutaremos de espectaculares vista y tardaremos un poquito más de una hora hasta el aparcamiento de la feixa.
Acompaño también la reseña sobre foto hecha por Albert Castellet.


viernes, 28 de abril de 2017

LA FALCONERA - LA MALDICIÓN DE LA PERLA NEGRA



 
Ese día había quedado con Toni Aragón para ir a una desconocida ruta colocada en un circo desplomado sobre el mar.
Tras la exótica aproximación rapelando por la cueva y teniendo como única vía de escape la vía Chani, nos situamos bajo el muro de entrada.
Escalar en Garraf siempre acongoja al principio y esta no es ni mucho menos una excepción.
Un muro con pinta extraña y ligeramente desplomado se alza ante nosotros. Los anclajes químicos disminuyen un poco la tensión, pero aún así…
Toni se trabaja de manera magistral esta primera tirada, más desplomada de lo que aparenta desde abajo, pero con mejor roca y más canto del que intuíamos. Un buen largo de continuidad pura que ya te deja los brazos contentos nada más empezar.
Le sigue una salida también impresionante y unos pasos obligados y emocionantes.
Después me equivoco, para variar, y me meto en la cercana Natura 2, montando reunión colgada en un clavo y un fisu abandonado.
Un bonito muro con puentes de roca nos deja en la última role, desde aquí hay nada menos que 6 posibilidades de salida.
La vía original plantea dos soluciones: un espolón desplomado de 7a+ o A1 o una placa fisurada y situada justo detrás de V. Claramente opto por la versión fácil.
El día está gris y las fotos quedan deslucidas, una pena.
Una vez arriba teníamos planteada una segunda vía pero un pequeño contratiempo ajeno nos manda para casa. La vía, aunque corta, te deja con un estupendo sabor de boca.

jueves, 27 de abril de 2017

LA FALCONERA - SAME




La SAME es otra de las grandes clásicas de la pared.
Originalmente esta se abrió con la ayuda de una barca y en línea recta desde el mar. Pero mCon Petr. ba
uibles por fisureros y/o friends, por lo tanto no necesitarla gente se asegura alegremente. Nosotros no utiliás tarde alguien (¿¿??) se decidió a inaugurar una travesía desde la tierra hasta enlazar con la segunda reunión.
Tras cuatro largos de flanqueo llegamos a la pequeña cavidad que alberga la reunión de unión.
Hasta aquí es un poco lío y una buena reseña o tener claro dónde debemos llegar evitaran confundirnos más arriba (Baycas) o más abajo (Arqueología Transmediterránea).
El itinerario es estético y bonito, aunque con algún tramo de roca disgregante y trozos con hierba y pinchos arriba.
Durante el recorrido encontramos algún buril que mejor ni mirar porque igual se parte con la vista, pero a los que la gente se asegura alegremente. Nosotros no utilizamos ni uno solo de los anclajes fijos en la vía. Todos son sustituibles por fisureros y/o friends.
Con Petr.

miércoles, 26 de abril de 2017

LA FALCONERA - PISET



 
Esta vía comienza justo dónde las travesías de la Baycas y SAME, pero va recto hacia arriba, siguiendo un marcado espolón.
La escalada es bastante bonita pero los anclajes se encuentran muy deteriorados y la confianza que nos merecen es casi nula.
La vía ha sido cosida más de la cuenta y de muchas de las chapas podemos pasar, utilizando nuestro propio material.
Sería imprescindible que en caso de un futuro y necesario reequipamiento no se repusieran todas las piezas y quedara la pared más limpia, que no expuesta.
Como particularidades a destacar:
-No hicimos en libre el inicio del L2, pasos largos desplomados.
-Seguimos recto por la fisura, buenísima, despreciando las chapas de la izquierda.
-Arriba salimos hasta la cima por el último largo de La Dama de Piedra, equipado con buriles (menos mal que hay muchos), una pequeña maravilla con roca de velcro increíble y perfecta para culminar.
Imagino que el nombre le debe venir por la acogedora estancia que nos sirve como R1.
Con Isa.


martes, 25 de abril de 2017

LA FALCONERA - BAYCAS









 
Tras la gran travesía con tendencia por arriba llegamos bajo un tramo de pared bien vertical y colorida. Nos situamos bajo el último tramo, hasta aquí ya hemos alcanzado un ambiente interesante sobre el mar.
Ahora tenemos a nuestra izquierda la bonita fisura en diagonal de la Dharma, con algún parabolt. A la derecha la salida Mobbi Dick, o canal de escaqueo si hay problemas y recto la Baycas.
Preciosa opción por el muro más tieso y desplomado. Con buenos agujeros y un tramo en placa algo más difícil. La verdad es que de 7a nada de nada, 6c no muy chungo (para 6c).
Vía totalmente recomendable y de lo mejor que se puede hacer por la zona.
Reequipada con anclajes químicos en su día.
Escalada con Porta e Isabel.

viernes, 21 de abril de 2017

LA FALCONERA - VERTICAL





A partir de ahora colgaré una serie de entradas sobre la Falconera. Estas, como todas las que pongo, no son actuales. Mucho menos en este caso, puesto que tienen entre 1 y 3 años. Ahora mismo está prohibida la escalada aquí hasta el mes de Julio.
Esta vía parte recto desde la R1 de la travesía. Es fácilmente identificable gracias a unos clavos un poco roñosos (sobre todo el segundo que además tiene un montón de cordinos que lo hacen fácilmente identificable).
Escalada en magnífico muro vertical y de ir protegiéndose, continuamos por un bonito diedro bastante más fácil hasta llegar a la feixa de escape, dónde finaliza la vía.
Para rematar la faena subimos hasta la base del muro final y salimos por un magnífico muro de V+ perteneciente a Brazo de Hierro.
Muy buena vía en conjunto, con un grado de V/V+ sostenido.
Lastima que otro itinerario que viene por la derecha, a mitad del L2 (L1 después de la travesía) se une y la cose de expansiones inútiles. La realizamos casi toda con friends, aprovechando muy pocas chapas. En el último largo, y aunque no lo parecía desde abajo (placote), no aprovecho ni una sola chapa, todo a friends, genial.
Vía a reequipar, con un poco de seny.
Con Isa.

jueves, 20 de abril de 2017

LA FALCONERA - VÍA DE LA FALCONERA






La Falconera es la madre de todas las vías en el Penyasegat. Ultraclásica de toda la vida y con una merecida calidad.
Hace muchos años escalamos la variante Átomo 4 y ya los anclajes nos dieron bastante miedo. Hoy en día tenemos bastante seguridad extra gracias a los anclajes inox que se colocaron en su día (aunque en vista de cómo han ido saltando los últimos años, ojo).
El itinerario surca inteligentemente esta parte de la pared en busca de la mejor y más bonita salida.
El L1 es muy desagradable escalarlo en libre, por la cantidad de salitre y tierra que encontramos, luego la cosa mejora sensiblemente.
En el último largo Petr salió directo por la excelente placa del Somni d’un Timit, jugándoselo todo con esos buriles podridos y venidos a menos.
Desde un doble buril, de forma directa es un buen 6b+concentrado (es como lo hizo el). Un poco más a la derecha es un buen 6a (es como lo hice yo).
En todo caso no aguantarían una caída, seguro.
La vía se inicia en un lugar irreal y mágico, ya lo descubriréis.
Otra cosa es la aproximación, sumamente peligrosa por tener que adentrarse en la vía del tren y asegurarse rápidamente ala instalación de rapel para que si pasa uno
(y pasan con frecuencia) no nos lance al exterior.
Desde la vía me fijé en las posibilidades de acceder al punto de inicio atravesando desde la última vía deportiva del Pas de la Mala Dona (Ones Emotives). Así que a los pocos días fuimos con Porta para investigar e intentar abrir una travesía por aquí.
Resultó que ya estaba abierta y que tenía spits. Los reforzamos por parabolts inox (de esto hace ya unos pocos años) luego se ha descubierto que no son ni mucho menos la mejor solución para estos terrenos tan cerca del mar.
En todo caso debería considerarse un requipamiento provisional a la espera de otro definitivo. La travesía resultó bastante más sencilla de lo esperado, 2 largos de IV+.
Y la suma una bonita aventura de 200 metros sobre el mar.